Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

Blusa o top básica.



Útil para acompañar una blusa transparente, una chaqueta o para usar sola con falda, pantalón o short.

Puede llevar diferentes variaciones.

Les presento varias innovaciones en estos patrones.


Blusa lisa, con pinzas lateral y de costado cosidas, cierre invisible en la espalda o al costado. Este modelo de ejemplo.


Los patrones delanteros para trazar la blusa o el vestido son los básicos de:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado) y,

Patrón básico delantero personalizado de blusa (Actualizado)

Para la espalda los patrones a utilizar son:

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Para trazar vestido con efecto levantacola:

vestido entubado, con un secreto para falda levanta cola.

Pasos que se pueden hacer en el proceso de un patrón básico delantero de blusa:

1.- Traslado de hombro
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
3.- Revocar sisa
4.- Ampliar radio en la pinza central, de talle o cintura
5.- Desahogos
6.- Costuras

Proceso:



1.- Traslado de hombro





En el hombro delantero se miden 2 cm desde la línea de ancho de hombro hacia abajo, se marcan dos puntos sobre el escote y sobre la sisa, se traza línea recta diagonal , esto hace que se disminuyan 2 cm en el delantero para todas las medidas y para todas las tallas.




Este es un proceso a realizarse en blusas, vestidos, chaquetas, etc... para anchos de hombros.

El traslado de hombro se marca y se hace cuando se trabajan patrones para prendas en tejido plano y en algunas ocasiones en patrones para tejido de punto.
Unicamente cuando la prenda termina sin hombro cómo por ejemplo en el cuello halter o el cuello Cleopatra, en prendas straples, de tiras, etc, no se hace traslado de hombro.

Resumiendo: Cuando una prenda superior no lleva hombro, o éste es muy delgado no se trabaja el traslado de hombros.

Para que se hace traslado de hombro?


El traslado de hombro se hace para evitar que el escote tire o hale hacia atrás la prenda y se levante quedando más corta de adelante y para que deje de sentirse tirante. Es molesto estar acomodándose la prenda a cada momento cuando con algún movimiento el hombro se va para atrás.

El traslado de hombro en sí, se hace para que la prenda siente bien sobre los hombros. Cuando la costura queda ubicada sobre el hombro, tiende a perder fuerza y se corre el riesgo de que se mueva hacia la espalda, llevando consigo parte del delantero, así sea el solo escote o junto con el cuello, si el hombro se va hacia la espalda significa que la espalda pesa más y tira la prenda.
Al hacer el traslado de hombro se evitan estás molestias.

En qué consiste el traslado de hombros?





Desde el vértice del hombro y escote y desde el ancho de hombro sobre la sisa se miden 2 cm hacia abajo dentro del patrón delantero, se marcan dos puntos y se traza línea recta diagonal uniendo estos puntos. Esta nueva línea representa el nuevo hombro de la blusa. Los dos centímetros ubicados sobre la nueva línea quedan anulados en el delantero
Estos dos centímetros se eliminan en el delantero y se trasladan al hombro de la espalda.
En el hombro de la espalda se aumentan los 2 cm de la línea de hombro hacia arriba, se traza nueva línea, se une al escote y a la sisa con una línea semi curva.

Por esta razón se llama a este proceso Traslado de hombro.

Al unir por hombros la prenda presenta la costura más abajo de la línea de hombro. Es el mismo proceso que se hace en camisas masculinas o femeninas. Así la prenda queda mejor acomodada sobre los hombros.



Con este paso el delantero queda más corto, y la espalda más larga. Al coser se acomodan en su sitio.



2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado



Este centímetro se sube cuando se va a trazar un patrón de blusa manga sisa, revocada o escote halter, es decir cuando la prenda no lleva ningún tipo de manga, para las camisas deportivas llamadas musculosas, al contrario se bajan varios centímetros después de la línea de la sisa.

En el punto de sisa se analiza si se presenta amplitud debajo del brazo. Esto puede suceder con personas con brazos delgados o diferencia de busto de 4 cm o menos. Es recomendado subirlo siempre que la prenda no lleve manga.
Para cerrar un poco la sisa sobre la línea de sisa en el costado se sube 1 cm.
Como la sisa después de trazada queda un poco baja, se sube 1 cm para corregir la abertura y solamente tenga el espacio necesario y suficiente para entrar o retirar el brazo y no quede floja debajo en la axila.

En trazos sobre medidas, si la persona tiene diferencia de busto superior a +4 cm, al colocar la medida de costado + la diferencia de talles, y después de trasladar la pinza de sisa se revisa la medida de costado que es la mitad del talle espalda menos 2 cm.

El costado se obtiene así en la tabla o sobre medidas. Ejemplo:
Largo de talle espalda 42 dividido en 2 = 21 menos 2 = 19, entonces 42/2 = 21- 2 = 19. En este caso 19 es el costado a colocar desde la línea de cintura hacia arriba en el delantero y en la espalda, en el delantero además se suma la diferencia de talles para hacer pinza de costado, cuando se cierra la pinza la medida que debe quedar es la medida de costado.

La medida de sisa a tener en cuenta o sea la mitad del contorno de sisa si se toma esta medida al contorno de brazo, para este ejemplo entonces será  42 largo de talle espalda - 19 costado = 23 sisa.
42 -19 = 23 sisa.

Otro ejemplo: 45 talle espalda dividido en 2 = 22.5, entonces 45/2 = 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora talle espalda menos costado igual sisa  = 45 - 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora la sisa se obtiene así: 45 - 20.5 = 24.5.

La sisa es el resultado de restar el costado al largo de talle espalda.



Se debe revisar si desde la línea superior en donde queda el vértice o punto de unión de escote y hombro al punto o línea de sisa da esta medida, si queda corta, se bajan los cm que faltan solamente en la línea de sisa al costado de la misma manera que se hace para subir el cm para disminuir la sisa cuando no lleva manga y si el costado queda corto, a la altura de busto se corta la línea central de la pinza lateral hasta el punto del pezón, se abre un poco la pinza y se aumentan los centímetros que hacen falta colocando y pegando un papel debajo de la pinza, pero estos centímetros no se aumentan a la pinza, sólo sirven para corregir el costado cuando ha quedado corto.
Otra forma de corregir el costado corto es disminuir la medida a la pinza, por ejemplo si ha marcado una pinza de 10 cm, pero al cerrarla el costado queda muy corto, entonces quiere decir que la medida de la pinza no es de 10 cm, porque se ha tomado mal el largo de talle delantero, para corregir el faltante en el costado se le descuenta a la pinza los centímetros que le hacen falta al costado.
No es necesario revocar más la sisa al costado si la moda no lo exige. En estos casos es cuestión de analizar la situación en que se encuentra.

Si la persona quiere o la moda lo requiere también se puede revocar más sobre la línea de sisa en la axila en el costado y se bajan los centímetros convenientes.

3.- Revocar sisa



En el vértice unión de hombro y sisa se disminuyen o corren 4 cm o más si se desea para revocar la sisa, luego este nuevo punto en el hombro se une con una línea semicurva, buscando el punto de sisa en el costado.



Cuando el modelo lo pide la sisa en la espalda se revoca más, entrando más centímetros sobre la línea de ancho de espalda.



Es necesario hacer un ajuste llamado embeber al recorrido de la sisa revocada para que no se levante después de realizada la prenda.

Embeber es hacer una pequeña disminución cómo si estuviera haciendo una pinza, solo que no se hace una pinza correctiva de 1 cm sino que este centímetro o centímetro y medio se embeben colocando cinta adhesiva transparente en una parte sobre el recorrido de la sisa en el patrón antes de cortarlo, lleva la cinta hacia el otro extremo y en su recorrido hace pequeños o diminutos pliegues que sirven y ayudan a disminuir la sisa, haciendo que asiente más sobre la espalda y no se vea levantada o soplada.

El embebido para sisa revocada es importante hacerlo sobre la parte de la espalda donde queda el omoplato o hueso grande que está abajo de los hombros y tiene movimiento al subir o bajar los brazos

Embeber en este caso es disminuir la medida del recorrido de la sisa.

También se usa embeber para escotes pronunciados acomodándolos a la medida.



4.- Ampliar radio en la pinza vertical, de talle o cintura



El radio es una medida muy utilizada en corsetería para realizar brasieres y prendas de dormir con copa. Para hacer prendas que den la apariencia de estar ajustadas al busto o para hacer prendas con copa se toma como referencia el radio también.

Tomando el contorno alrededor de busto como un circulo cuyo centro es el punto del pezón, cada línea que sale de este punto de la circunferencia hacía el centro se considera un radio.



El radio a utilizar es la línea que queda sobre la parte inferior del seno, se trabaja sobre la pinza vertical de busto.



La pinza central ya estaba trazada, trazar una nueva línea partiendo del mismo punto o vértice es ampliar la pinza al correr esta línea ampliamos su radio.







¿Para qué se marca el radio en un patrón?



Hacer radio a la pinza central, es buscar una mejor horma para el busto. Esto significa que esta pinza central va cosida ya no por las primeras líneas que se trazaron para la pinza vertical sino por una nueva línea exterior ampliada llamada radio. Las líneas que se trasladan a la tela de guía para saber por donde coser, serán las nuevas líneas del radio y formaran las nuevas líneas de la pinza central.

¿Qué es el radio y cómo se trabaja?



El radio es una medida que se baja sobre la pinza central desde el vértice formado por la unión de la altura y separación de busto y se abre 0.5 mm a 2 cm según como se considere cada caso dependiendo del ajuste que se le quiera dar al busto, está amplitud se hace sobre la línea que queda debajo del busto para lo cuál se toma midiendo desde el pezón hasta debajo del busto. Más adelante encuentra una tabla con la medida del radio que será exacta siempre y cuando la altura de busto este bien tomada. Se utiliza en los casos en que se quiere o se necesita que el talle quede más pegado al cuerpo. Esta es la función del radio, hacer que el talle se vea más delgado y el busto más levantado. Entre más amplio se trabaje el radio más pegada va a quedar la prenda al cuerpo y el talle se verá más definido.

Para trabajar el radio desde el punto de altura y separación de busto que es el punto del pezón hasta el bajo busto se traza una línea diagonal a cada lado de la línea ya marcada para pinza vertical. La amplitud puede ser de 05 mm hasta 2 cm en el caso de que la tela tenga elongación, del punto de bajo busto se termina en la línea de cintura encontrando de nuevo la línea de pinza central por donde se había trazado de ahí hasta terminar la pinza sigue en su recorrido normal.




Al coser la pinza se coserá por el sitio en donde va trazado el radio, la anterior línea se anula.



Este aspecto no deformará la prenda, solamente, mostrara el busto con un contorno más definido y no disimulado entre la ropa. Por supuesto es necesario, colocarse un brasier con buena horma y adecuado al tamaño del busto para resaltar estás cualidades.

En Diseño de modas se trabaja el trazo en los patrones para dar horma al cuerpo, tratando de resaltar las formas femeninas.



En la tabla de medidas de dama para tejido plano, se encuentra los radios de busto según cada talla. El punto en donde termina cada medida queda justo debajo del busto o sea el sitio en donde se ubicaría el corte imperio. - Corte imperio se llama al corte que se hace debajo del busto, sea recto o con pico en el centro.

Estos radios según las diferentes tallas son:



Estas medidas son aplicables a los trazos sobremedidas comparando en la tabla de tallas las medidas con las cuáles se trabajará el patrón.

Al hacer una blusa, top, chaqueta, vestido, etc, trabajando el radio se nota como el busto queda con horma como si se tratará de una copa de brasier. El radio es muy utilizado en corseteria para patronar los diferentes estilos de brasieres.

Descarga esta tabla

5.- Desahogos:



En tela de tejido plano cuando no tiene elongación se da un desahogo de medio centímetro (1/2 cm) en el busto, 1 cm a 2 cm en cintura y 1 cm en cadera.

Si se trabaja una tela que tenga un porcentaje de spandex, elastano, poliéster, licra, nylon, jersey, etc, no se les deja desahogos.

6.- Costuras:



Se da un aumento para costuras de 1 cm en hombro y sisa y si se desea en cuello aunque no es necesario para no dejarlo muy cerrado. Por los costados y en el ruedo se aumentan de 1 cm a 2 cm. En el centro espalda se deja de 1 cm a 1 cm y medio para abertura o cremallera y costura.

Desahogos y costuras.

Así quedan los patrones.

   

Si no quiere la blusa con la pinza lateral o de busto, puede eliminarla descontando media pinza en el costado de la cintura y media pinza se cierra en el molde y se traslada a la línea de cintura en el costado. Como trasladar la pinza a la cintura esta explicado aquí y aquí.

Para un buen acabado de la prenda se deben añadir ribetes, sesgos o vistas en sisas y escote.

Para hacer los ribetes se cortan las tiras de sesgos al bies y se cosen estirado un poco la tela para que luego no queden sobrando al coser los dobleces del falso.

Los falsos o vistas también se pueden trazar enterizos más amplios que los ribetes, uniendo escote y sisa en un solo trazo.





Para saber más sobre el escote básico o a caja y los escotes lágrima y herradura, para trazar otro tipo de escote como el redondo o el escote en U y saber la forma de realizar desarrollos de moda pinche sobre alguna de las tres imágenes:

Tipos de escotes. Escote básico y escote lágrima. Convención del diseño Tipos de escotes. Escote redondo. Convención del diseño 

En delantero y espalda puede trabajar un canesú en otra tela como: velo, chifón, etc, en blonda o tela contrastante.

 



En la espalda si lleva abertura en forma de lágrima esta puede hacerse con vista interior alrededor del escote y de la abertura, se cose juntando derecho con derecho y cosiendo al ancho del pie por el revés, luego se piquetea la costura de los contornos, se voltea y se sobrepisa la vista por el derecho. Por la parte exterior se puede pasar costura de refuerzo al ancho de pie. Alrededor de la lágrima se cose a 0.5 mm.



En algunos casos los orillos de la abertura en la espalda se pueden coser con ribete o hacer dobladillo hacia adentro doblando 0.8 mm sobre si mismo.



O colocar sesgo alrededor. En la entrada para sesgos se explica las diferentes formas de pegar un sesgo.

Las aberturas en la espalda o en el delantero en forma de lágrima están IN.



Cuando se va a pegar un cierre o lleva botonera, el falso debe ser de 3 cm a 5 cm de ancho y el largo de la espalda de la blusa.



Si el falso va enterizo hasta la sisa se corta como en la foto 1, si lleva manga o sesgo en la sisa, se corta como en la foto 2

  

¿Por qué se ve curvo en la parte de atrás? El patrón va con corte en la espalda es decir no va recto ni doble, al cortar el patrón con corte en el centro al cuál agrega una pinza en el centro de la cintura la cuál se elimina, el patrón espalda va siguiendo la curvatura que tiene en la cintura para que no se vea floja, con sobrantes de tela o abultada. Si no quiere usar este patrón puede usar el que lleva dobles de tela.

El monte para botones o la botonera postiza se explican aquí.

Nota:
No es lo mismo trazar las pinzas y luego trasladarlas o eliminarlas a hacer un patrón sin pinzas. Puede resultarle más fácil, pero la prenda no tendrá la misma horma, ni se verá lo mismo de hermosa puesta sobre el cuerpo. Puede que usted no note la diferencia, pero un profesional de la costura sí - hasta una persona no experta en costura pero con conocimientos en calidad. SI confecciona una prenda con las técnicas de la Alta costura, su autoestima se levantará.
La única pinza que puede ser eliminada no trazándola en el patrón es la pinza vertical de busto llamada también pinza de talle cuando se patrona prendas en tejido de punto.

Para realizar este patrón para tejido de punto siga los siguientes enlaces:

Patrones para tejido de punto



Después de tener el patrón listo y va a cortar una tela para tejido de punto vea los pasos a seguir:

- Primero elimina las pinzas:

Forma de transformar los patrones básicos de blusa de tejido plano en patrones para tejido de punto

- Al eliminar las pinzas el patrón de blusa esta listo para convertirlo en patrón para tejido de punto cuando la tela estira en forma horizontal, sea para una camiseta, top, o para un vestido mini o largo ajustado:

Forma de transformar patrones de blusa en vestidos en tejido de punto con elasticidad mínima, media y máxima horizontal

- Si la tela estira en forma horizontal y vertical y quiere hacer una prenda más ajustada al cuerpo, hay una forma técnica y fácil de angostar los patrones de blusa o de vestido:

Transformar los patrones básicos delantero y espalda de blusa sin pinzas en patrones para tejido de punto con elongación máxima


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Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
 Trazo de patrón básico de espalda con dobles de tela

Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Sigue con los patrones de blusa completa:

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Las espaldas que se explican para el corpiño son las mismas que se utilizan para las blusas con algunas variaciones:

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Otra forma de eliminar la pinza de costado

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Mangas

Botonera o monte para botones con falso o botonera postiza

Traslados de la pinza lateral o de costado

Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte

Vestido sin pinzas falda ecualizada

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola

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