Otros tipos de telas en seda

Tipos de seda con ligamento de sarga y satin

2.- La sarga

La sarga es, junto con el tafetán y el raso, una de las técnicas textiles más utilizadas en la moda. La sarga se utiliza con materiales como algodón, lino, lana, seda y por supuesto, con todos los materiales sintéticos que inundan el mercado.
El tejido de sarga se identifica fácilmente por su característico movimiento diagonal. Este aspecto es fruto de comenzar la secuencia de entrelazado de tal manera que la trama salta varias urdimbres. Si la urdimbre y la trama son de diferentes colores se producirá un tejido de rayado en diagonal que permite ver claramente su estructura. Como en el tafetán solo hay un set de hilos de urdimbre y otro de trama, pero la secuencia de entrelazado puede variar, es decir, la trama puede ir por encima o por debajo de más de una urdimbre, en función de lo cual se registran diversos esquemas que numéricamente podemos representar como 2/2, 3/1, 1/3, las más comunes. Es muy habitual en el tejido de sarga la secuencia de trama-urdimbre 2/2 y se produce una sarga reversible cuando el número de urdimbres y de tramas es el mismo. En otras secuencias como la 3/1 o la 1/3 predominará una de las caras, la de urdimbre o la de trama.





Dentro de la sarga:
Twill:



Las telas de twill poseen un ligamento sarga con una estructura de cordones diagonales paralelos que las hacen fáciles de reconocer. Estas líneas diagonales, también denominadas "gales", se crean durante el tisaje. El hilo de trama horizontal cruza sobre dos hilos de urdimbre verticales y a continuación bajo el hilo siguiente. Esto se repite una y otra vez y es lo que genera las líneas diagonales. Si las columnas se ejecutan a la derecha se las denomina dirección Z y, si se encuentran a la izquierda, se llama la dirección S. En tanto los tejidos con ligamento tafetán poseen ambas caras iguales, en el twill la cara delantera de la tela muestra los cordones diagonales más pronunciados que en la cara posterior. Además, el twill puede tener colores llamativos, generados por el uso de hilos de trama brillante con hilos de urdimbre de color blanco, lo que acentúa el color de la tela.
El twill ha demostrado su buen rendimiento en telas para camisería. Es generalmente brillante y cuando se lo hace muy compacto con títulos altos, podría llegar a ser confundidos con una tela de seda. Tiene excelente caída y suavidad.
Las telas de twill son muy versátiles. Pueden obtenerse desde telas suaves y delicadas para camisería, hasta telas robustas de uso intensivo como los pantalones de Denim, que (aunque muchos no lo sepan) es una tela de twill. Estos tienen una propiedad, de estiramiento natural debido a la construcción del tejido, superior a las telas con ligamento tafetán. Esta es la explicación de su preferencia en artículos de uso intensivo, que redunda en la durabilidad de la prenda. Además la tela de twill es fácil de limpiar, planchar y presenta una buena resistencia al arrugado.

Las telas artificiales imitación seda son resistentes al uso por el tejido de sus fibras con ligamento sarga.



 

3.- Satén, Satin, Raso:

Satin es el nombre del ligamento de las fibras textiles para producir la tela

Satin también es la tela producida con este ligamento y está tela es de origen chino.

El satén es un tipo de tela producida de algodón que se trabaja con el ligamento de satin.

Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén.

Se ha popularizado el nombre de satén para referirse al tipo de ligamento.

La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.

El nombre del ligamento del tejido y de la tela satin proviene del francés satin, del italiano satino, y éstos vienen del latín seta que significa seda, serica, pelo de seda. Estos nombres provienen del nombre de la ciudad portuaria de Chüanchow, antes llamado Zaytun, desde donde comenzó a exportarse este tipo de telas en la edad media.

El raso es un tipo de ligamento que se emplea para producir un tipo de tela en seda, en la actualidad se produce raso de algodón en forma de rayón acetato y viscosa.

El raso es la tela de seda por excelencia: gruesa y compacta, suave y brillante. El raso tiene ligamento satin.

El raso ligero se teje en algodón y el raso pesado se teje en seda. Los satenes pesados y ligeros se tejen en algodón y actualmente se tejen con fibras de poliéster y rayón viscosa .

El satén tiene el brillo del satin por el mercerizado al que se someten las fibras de algodón con el que se fabrica la tela.
El satén puede tener un acabado satinado pero no es raso. Son semejantes en la suavidad y el brillo. Ambos tienen un acabado brillante, suave y sedoso de un lado y del otro presentan un acabado mate.

El raso y el satén se tejen con la misma técnica.
Su técnica de tejido es algo más complejo que la sarga. Al interrumpirse la alternancia de la trama el tejido resultante es uniforme y no presenta rayas diagonales.

En el tejido satén cada hilo de urdimbre hace una pasada basta sobre cuatro hilos de la trama (4/1) y se entrelaza con el quinto hilo de trama con una progresión de entrecruzamiento de dos a la derecha o de dos a la izquierda.



O puede suceder lo contrario, cada hilo de la trama pasa libre sobre cuatro hilos de urdimbre y se entrelacen con el quinto hilo de la urdimbre (1/4) con una progresión de entrecruzamiento de dos a la derecha o de dos a la izquierda.



El tejido de satén es el tercer tejido que puede realizarse en un telar simple de tejido plano. Las telas que se realizan con esa técnica pueden llamarse satén o raso.

Las telas de raso tienen una textura más densa que otros tejidos cruzados de seda sin embargo esa propiedad no se consigue sin renunciar a una mayor resistencia, al ser los hilos de la trama más débiles que los de la urdimbre. Los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga (de cinco a ocho series). De estos hilos, cada uno solo cubre la trama en la primera pasada; en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente.  Su brillo viene dado al tener la urdimbre pocos enlaces con la trama y la superficie del tejido queda brillante.

El satin es utilizado para hacer algunas piezas de las prendas para lograr un acabado hermoso, elegante y con brillo, como las solapas de las chaquetas, para esto es mejor utilizar satin de buena calidad.
También es ideal para la confección de elegantes prendas de interior y de estar en casa, como batas de dormir y levantadoras, en el vestir, en especial, para vestidos de noche o de novia que requieren de peso y caída, pero necesitan forro.
El satin es utilizado en mantelería y cortinas.
Es débil a la abrasión, puede quemarse con plancha caliente, o al acercarse al fuego.
Su composición en la actualidad puede ser 100% poliéster que lo convierte en una tela de fibras sintéticas.



El satén se puede encontrar en varios patrones. Una de esas variaciones es el satén rayado. Éste es un patrón de hilado que altera el raso, aún así creando un satén sólido y rayado dentro del patrón del satén. Otras variaciones son de hilado férreo y a cuadros. Se pueden hacer impresiones sobre el satén para crear varios patrones.

Crepé satén, también conocido como charmeusse o piel de ángel, que tiene dos caras bien diferenciadas. Tiene una cara satinada con un ligado de raso de cinco y a veces de seis y el envés con las características de un crepé marroquí. Tiene una gran caída, lo que permite hacer prendas acampanas o drapeados tipo túnica griega o de un solo hombro y variedad de vestidos tanto de fiesta como de novia.

Entre estos encontramos el:

Charmeusse de seda





Charmeusse de poliéster

 

El terciopelo

Es una tela de seda muy tupida con pelo corto y denso y de tacto suave.

El terciopelo en sus orígenes se consideraba como un tejido de lujo, su historia viene a través de miles de años. En muchas culturas, el terciopelo fue un tejido muy valorado, que simbolizaba la riqueza, el poder y el prestigio. La trama característica del tejido le da un toque noble que era asociado frecuentemente a la realeza.

El terciopelo surgió en el lejano oriente más expresamente en la India y su comercialización se inició a mediados del siglo XIV. En esa época, las fibras de seda trabajadas en telares manuales daban origen a este tejido que tiene el revés liso y el otro lado con pelos cortos y tupidos que producen una textura de tacto suave, además el tinte es perfecto. Más adelante, la materia prima empezó a producirse también en Italia, dónde sus fabricas de chaqueta terciopelo Venecia, Florencia, Génova y Milán cosecharon fama a nivel mundial. En aquella época el tejido se usaba principalmente en la confección de ropa para nobles. Actualmente, el terciopelo ha cambiado y se mezcla con otros tipos de tejido. Con base natural o sintética, se puede hacer con rayón, algodón, acetato, nailon, restos de lana y mezclas de fibras, entre otros.

Existen dos clases de terciopelo: terciopelo liso y terciopelo rizo.

El terciopelo es el tejido más complejo para tejer y costoso de todos, tanto en su fabricación, la elección de materias primas y sobre todo en su acabado, que siempre resulta el gran secreto en la producción de terciopelos, hasta obtener un resultado final suave, de aspecto perfecto y refinado.

En inglés se le llama velvet, en italiano velluto y en francés se dice vellour

.- Jacquard

Las telas están tejidas formando dibujos. Debe su nombre al fabricante francés Joseph Marie Jacquard, que a principios del siglo XIX inventó un telar mecánico con el que se pueden realizar tejidos de dibujos sumamente elaborados con gran facilidad, que pueden ser incluso de distintos colores. Esto se hacia mediante complicados patrones con tarjetas perforadas que se colocaban en la máquina jacquard y ella iba tejiendo los dibujos de una forma muy fácil.
Ahora esto se hace en una máquina industrial a la cuál ya no se le colocan tarjetas perforadas sino se dan señales digitales mediante "botones" que hacen mover unos electroimanes los cuáles dan movimiento a las arcadas o arcos de la montura y mueven los hilos a gran velocidad. Todo digital.
Se usa para fabricar brocados y damascos.

.- El brocado

Se trata de un tejido rico y suntuoso de seda con dibujos en relieve de origen chino y desarrollado en Persia y Bizancio. Luego pasó a Europa principalmente en ciudades de Italia, como Venecia, Milán, Genova y Florencia. Por estar elaborado en seda y por lo complejo de su diseño y por el alto costo de las telas, estás solían ser prácticamente exclusividad de la realeza y el clero de alto rango.

Esta palabra viene del italiano “broccato” y a su vez de “brocco” que quiere decir rocín.

El relieve del dibujo se consigue con tramas de hilos dorados o plateados o con hilos de seda brillante para crear el contraste.
Sus motivos suelen ser de inspiración oriental, geométricos o vegetales. También puede ser de lana, algodón o fibras artificiales, pero siempre forman relieves de flores u hojas.
El brocado es un tipo de tejido que da calidad a la tela. Se realizaba con hilos de seda, ahora se utilizan fibras artificiales. Se realiza un fondo en tejido de sarga sobre el cuál se pasan varios hilos en la trama formando los adornos que van tejidos dentro de la misma tela en forma superpuesta dándole relieve.



Se realiza en un telar llamado jacquard.
En el brocado el diseño de la tela no va estampado, se consigue por medio del diseño textil que se realiza a través del telar jacquard. Los dibujos siempre tienen color más fuerte que el del fondo, sean más oscuros o más claros.

Usos que se dan a este tipo de tela. Para vestidos suntuosos de fiesta, ropa formal, conjuntos de chaqueta y pantalón, cortinados, decoración, tapetes, cobijas y ropa de cama.





Este tipo de brocado realizado en China, está hecho con fibras sintéticas 100% poliéster, tinturadas y el diseño se logra a base de calor. Está tela tiene 75 cm de ancho:



Hay brocados que mezclan en distintos porcentajes el rayón, la viscosa y el algodón y de está forma se fabrica una tela gruesa, fuerte y resistente

.- El damasco

Es un tejido de seda con dibujo de un mismo color. Es originario de China y de uso muy habitual en Siria, en su capital Damasco, de ahí el nombre con el que lo conocemos. Damasco formó parte de la ruta de la seda.
Tiene un diseño de dibujos de figuras. Generalmente es parecido al brocado, pero menos pesado y más fino por no tener relieve los dibujos
El dibujo en este caso se consigue con hilos mates y brillantes anteriormente se utilizaba un único color, ahora se utilizan dos o más colores, unos para la trama y otros para la urdimbre.
En los tejidos de damasco la trama es el fondo y los dibujos se consiguen con la urdimbre mediante el ligamento satén o raso. y en el revés se ve la tela al contrario, la trama forma los dibujos con ligamento de sarga y la urdimbre el fondo. Este tipo de tela se hace en un telar jacquard



 

Tiene ligamento de satén y sarga

.- El mikado

Es un tipo de seda compacta con textura granulada. Tiene un brillo natural más mate que el satén. Los vestidos formales se ven muy elaborados en este tipo de tela.



Es muy utilizado en vestidos de novia por excelencia, por su grosor, rigidez y gran caída. Es perfecto para corte línea A o para dar amplitud a través de algunos pliegues.



Como todas las telas hoy día también se fabrica en poliéster imitando la seda.
Esta tela tiene 85% de poliéster y 15% de seda

El tul

El tul es una tela ligera y muy transparente tejida mediante entrecruzamiento de hilos de la urdimbre.
Se obtiene girando los hilos de trama alrededor de los hilos de la urdimbre. El resultado es un enrejado o red con hueco hexagonal, que otorga a la tela una estructura fuerte y estable que no se enrolla, ni deforma, ni se deshilacha.
El resultado es un tejido con aspecto de red. Para el tejido del tul de seda ha de utilizarse un multifilamento de seda o de otro material único de gran calidad con una torsión especial.
Debido a la finura del hilo su tacto es más suave que el de otros tejidos de malla.
El origen del tul se remonta a la Antigüedad, con referencias del Antiguo Egipto, Grecia y Roma.
Ha seguido produciéndose de forma artesanal a lo largo de toda la historia hasta llegar a la fabricación industrial que se produjo en Inglaterra en el siglo XVIII.

En función del tipo de malla resultante, existen diferentes variedades de tul:

- Tul liso, con un solo entrecruzamiento, los hilos de la urdimbre solo dan una vuelta el uno con el otro.

- Tul de dos o más cruzamientos, que permite la creación de motivos. *Tul bordado sobre cruzamientos, en el que la segunda urdimbre forma las partes bordadas.

- Tul bordado sobre cruzamientos, en este tul además de los tres o más hilos que se entrecruzan se utiliza otro hilo para bordar.

- Tul con entrecruzamiento de punta de blonda, este tul se trabaja como el tul de cruzamientos sólo que la acción se repite dos veces para hacer los huecos más pequeñitos, además de que también se bordan los puntos y otros adornos que se le hace a este tipo de tul.

- Tul labrado, este tipo de tul además de tejerse como los anteriores además se le van bordando flores que también llevan transparencia.

-Tul imitación encaje de Bruselas, este tul se hace para imitar los encajes de bolillos, pero se hace en un telar y luego a mano se perfila un cordoncillo de seda las flores, los ramajes y el enrejado, algo que hace que cobre valor. También se borda a máquina



En Francia se llama el tul de Valenciennes o de Chantilly, que reproduce los motivos del encaje tradicional de estos centros productores. Se considera que el tul es derivado del encaje de bolillos el cuál utiliza un entrecruzamiento como el tul para bordar este encaje.

La utilización del tul se centra en la confección de vestidos, y complementos de novia y de fiesta, velos y los tutus.



También se hace una versión de tul más gruesa y áspera para hacer toldillos, visillos, mosquiteros y otras cosas de casa.

Las fibras utilizadas para la fabricación del tul son: poliéster, poliamida y la seda por excelencia para lograr un aspecto fino.

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:

Para saber sobre otros tipos de telas en seda, visita:

La seda y los tipos de tela en tejido de calada


Tipos de seda derivados del tafetán



Para saber sobre telas en diferentes tipos de fibras textiles, mira:

El lino


El Denim


Para saber como se tejen las telas y entender de que clase de tela se habla cuando se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visita:

Tipos de telas de algodón


También visita:

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:

Fibras artificiales. El rayón


Qué es la fibra de rayón?


Para saber que es género de punto por urdimbre lee aquí:

Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre

Entre el género de punto encontramos los encajes:

Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto

Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.

Género de punto por trama. Parte 1

Género de punto por trama. Parte 2

La historia de las fibras textiles:

Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda

En este vínculo encuentras explicaciones para saber el tipo de tela a escoger y realizar una blusa o vestido ajustado:

Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características

Las explicaciones de los patrones de blusa para coser prendas con estas telas se detallan a continuar y los podrás encontrar en los siguientes vínculos:

Delanteros

Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda, o la cintura más ancha que la cadera y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)


Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1


Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2


Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)


Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Espalda de blusas cortas a la cintura

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela


Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro


Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:

Preparando patrones para género de punto

Patrones para género de punto con poca elasticidad

Patrones para género de punto con elasticidad máxima

Para hacer mangas:

Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga

Trazo de manga elegante

Patrones para manga campana corta y larga

Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas

Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano

Trazo de manga larga bombacha en el hombro

Trazo de manga bombacha corta

Trazo de manga casquillo

Trazo de manga tulipán o caracol

Trazo de manga murciélago rectangular

Trazo de manga murciélago ovalada

Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa

Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas