Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anátomico) (Actualizado)

Para trabajar patrones o moldes con medidas anatómicas, es necesario trazar el patrón inicial con todas las medidas tomadas a las personas a quienes vamos a confeccionar la prenda. Algunas veces las personas tienen cuerpos con medidas perfectas que permiten hacer trazos sin dificultades y otras con contextura gruesa u obesos que complican la realización del patrón como en el caso de presentar diferencia de talles que producen una pinza mayor de 4 cm. A veces estás medidas se ven aumentadas por tener que medir el talle sobre un vientre muy grueso o con abultamientos haciendo que sobrepase la medida de talle delantero.

El trazo del patrón básico delantero de blusa sobre medidas esta basado en el trazo del

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Explicaré los cuatro casos posibles más comunes que se presentan en el trazo del básico sobre medidas.

1º Cuando la persona tiene el ancho de hombro menor al ancho de pecho

2° Cuando la persona tiene una diferencia de talles menor a 4 cm.

3° Cuando la persona tiene una diferencia de talles mayor a 4 cm.

4º Cuando la persona es más gruesa de cintura y la cadera más angosta

Veamos los pasos a seguir para construir el patrón base sobre medidas.



Se utiliza un pliego de papel cuyas medidas aproximadas son de 1 metro x 70 cm
Puede usar Manifold, papel suave y algo transparente parecido al papel seda, también puede utilizar papel periódico neutro o de colores, papel bond, papel kraft o algún tipo de papel que usted conozca y sea útil para trazar patrones o moldes.

Papelmanifold de colores Papel períodico natural

Papel bond Papel kraft

Para trabajar patrones sobre medidas se necesitan medidas de una persona cercana y no medidas estándar como son las medidas de una tabla por tallas.

Las medidas a utilizar en patronaje sobre medidas son:

Largo de talle delantero
Largo de talle espalda
Contorno de cuello - se divide esta medida en 6 partes
Ancho de pecho - se utiliza la mitad de esta medida
Ancho de espalda - se utiliza la mitad
Contorno de busto - se utiliza la cuarta parte
Contorno de cintura - se utiliza la cuarta parte
Contorno de cadera - se coloca la cuarta parte
Altura de cadera
Altura de busto
Separación de busto - se coloca la mitad de esta medida
Costado
Ancho de hombro

Para ver como tomar este tipo de medidas, busque la entrada del blog llamada:

Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Veamos como se va construyendo el patrón básico delantero sobre medidas:

Se utiliza el orillo del papel o se escuadra sobre el papel, partiendo del orillo, una línea vertical y otra horizontal sobre la anterior sin cerrar el rectángulo.



Para hacer el trazo del patrón empiece colocando las medidas de arriba hacia abajo.
Se trabaja primero con las medidas verticales luego se escuadran y sobre estás líneas se colocan las medidas horizontales, en forma contraria de abajo hacia arriba.

Si llega a necesitar reglas de modisteria o patronaje para estar a comodidad y no las tiene, en el siguiente enlace encuentra moldes descargables para imprimir y cortar en cartón, cartulina, madera, vinilo o acrílico:

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

1.- Escote delantero.


Cómo se obtiene esta medida?
Se toma el contorno de cuello luego esta medida se divide en 6 partes iguales. Ejemplo: Contorno de cuello 38 cm dividido en 6 = 6.3 cm.
6.3 cm es la medida de escote horizontal, para obtener la medida de escote vertical se suman 2 cm y tendrá una medida de 8.3 cm, en este ejemplo la medida del escote delantero en forma vertical será de 8.3 cm.

Esta forma de obtener las medidas para hacer el trazo del escote viene de tiempos antiguos de los primeros patronistas, es una guía para obtenerlo.

2.- Altura de busto



Se toma desde el vértice formado por la unión de cuello y hombro hasta la parte sobresaliente del busto o sea el punto del pezón.

En el patrón va desde la línea horizontal llamada línea de escote y hombro hasta llegar a la medida ya tomada, se coloca un punto al orillo del papel o línea de centro delantero.

3.- Largo de talle delantero



Se toma desde el vértice del cuello y hombro hasta la cintura sobre la cuál se ha colocado un cordón atado para ceñirla.

La medida de largo delantero va desde el punto superior de la línea de hombro hasta la medida tomada. Se coloca un punto al orillo del papel o línea de centro delantero.

4.- Altura de cadera



Desde la cintura se mide la altura de cadera hasta el sitio donde toma el contorno de cadera, esa distancia es la altura de cadera.

Para colocarla se mide en el patrón desde el largo de talle delantero hasta su altura.

5.- Largo total



Se toma el largo total partiendo del vértice de hombro y el cuello hasta el largo deseado. Si el largo llega solamente hasta la cintura o menos se llama corpiño.



Cuando el cuerpo de la persona para la cuál se va a realizar el patrón no es parejo, es complejo y si busca la forma de adecuar el patrón al cuerpo, este es el tipo adecuado de patrón a trazar.

Escuadrar estás medidas hacia el frente con una escuadra de 60|°. El punto de escote no se escuadra, porque no va recto, va curvo.

Algunas veces cuando el orillo del papel no se encuentra muy bien cuadrado o en línea recta es necesario tomar la medida al otro extremo y no sólo al orillo del papel para que las líneas horizontales queden derechas.



Continuamos con el trazo del patrón sobre medidas.

Sobre estás líneas horizontales trazadas y empezando por la línea de cadera, colocar sobre la línea de cadera la cuarta parte de la medida del contorno de cadera, sobre la linea de la cintura la cuarta parte de contorno de cintura + 3 cm para la pinza central de busto y sobre la línea de busto la cuarta parte de contorno de busto.

En el blog se encuentra una tabla con la cuarta, mitad y sexta parte de cada número. Si cree conveniente cópiela para tenerla a la mano. También se explica la división por una cifra:

Tabla de medidas para división

Si se toma un largo total para la blusa más abajo de la cadera la medida a colocar en este punto es la misma que la medida de la cadera., aunque si presenta una cadera ampliada sobre los muslos la medida a colocar en el largo total es la cuarta parte de cadera + 2 cm a 4 cm. Aunque también se puede esperar a dar desahogos al  patrón.

5.- 1/4 de contorno de cadera sobre la línea de largo total.

Sobre esta línea se coloca la misma medida que lleva en la cadera

5a.- 1/4 de contorno de cadera.

Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10

6.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza.

Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10.

Recuerde colocar 3 cm para pinza si trabaja en telas de tejido plano las de hilo que deshilachan y no estiran.

Para un patrón de tejido de punto las medidas se disminuyen medidantes ciertos descuentos que se hacen

Para saber que es tejido plano, lea:
Tabla de medidas de dama para tejido plano

Para conocer cuáles telas son de tejido plano, lea:
Algunos conceptos de telas en tejido plano

Para saber conceptos sobre diferentes tipos de telas en tejido plano y tejido de punto, lea:
Fibras textiles

Al realizar alguna moda, es necesario conocer de tejidos y telas para saber cuáles telas tienen mejor caída o sirven para determinado tipo de diseño

En la parte inferior encontrará enlaces a laspublicaciones con explicaciones utiles para los trazos de prendas tanto en tejido plano como en tejido de punto.

7.- 1/4 de contorno de busto + 1 cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 cm + 1 cm = 25 cm para talla 10

Para trazar un patrón personalizado con medidas reales tomadas sobre el cuerpo de la persona para quien realiza el patrón procede de la misma forma con las medidas. Después de obtener el contorno de busto, cintura y cadera, procede a sacar la cuarta parte de este contorno. Luego sobre cada línea escuadra coloca las medidas con los aumentos necesarios
Para otros aumentos, al terminar el patrón puede dar holgura o desahogo a la cadera, es decir dar un aumento adecuado para que la prenda no quede ajustada sobre este sitio, de la misma forma procede si desea dar más aumento a la cintura o al busto. Estos últimos pasos dependen y deben ser estudiados según el tipo de tela que se usa para confeccionar la prenda y según la moda o modelo a seguir y de acuerdo al gusto de la persona que usará la prenda, si gusta de ropa holgada o ajustada al cuerpo.

Las holguras al básico se dan cuando trabaja un patrón cuyo desarrollo de modas es básico. Cuando trabaja un desarrollo de modas específico, debe tener en cuenta sobre que sitio es necesario dar aumentos para que la prenda no quede ajustada.

Para enterarse de que se trata revise:

Desahogos, holguras o flojos y costuras en los patrones para tejido plano



8.- Trazar cadera y costado: Para cerrar costado traza una línea recta de largo total a la línea de cadera. Si el largo de la blusa llega a la altura de cadera, puede omitir este paso.
Cierra el costado de cadera a cintura con una línea semicurva. De la línea de cintura a la línea de busto cierra costado trazando una línea oblicua que una los dos puntos.



9.- Mitad de separación de busto: nuevamente vamos a la línea de busto y sobre ella se mide la mitad de separación de busto, partiendo del centro del patrón hacia el costado. En talla 10 la separación de busto son 19 cm, la mitad serían 9.5 cm.
Esta misma medida se coloca sobre la línea de cintura y sobre la línea de largo total.

10.- Construir pinza central o vertical: La pinza central de busto es la que ajusta y horma el talle tanto en la cintura como en el toráx y también en parte de la cadera llamada semicadera.

Para marcar la pinza central se traza primero una línea recta que una los puntos anteriormente marcados de mitad de separación de busto sobre cada una de las líneas horizontales.



Del punto de altura de cadera hacia arriba se miden 5 cm y se coloca un punto, para la talla 10 la medida de la pinza desde cintura a cadera será de 15 cm.

Para otras tallas o medidas, la pinza central llega a 5 cm más arriba de la altura de cadera.

Sobre la línea de cintura a cada lado de la recta trazada sobre el punto de mitad de separación de busto, mida 1.5 cm, marque dos puntos sobre cada medida, lo cuál da 3 cm que es la medida dejada para formar la pinza.

Luego partiendo del punto de separación de busto sobre la línea de busto traza dos líneas verticales oblicuas que llegan a los puntos de 1.5 cm marcados sobre la línea de la cintura.

De la línea de cintura acaba de trazar los dos lados de la pinza desde los puntos a donde se marcaron los 1.5 cm de ancho de pinza a cada lado de la recta central, hasta los 5 cm más arriba de la altura de cadera, para terminar de formar la pinza central de busto.



Dependiendo de la moda o de la tela cuando se quiere coser la pinza central es mejor llevarla hasta el largo total de la blusa para ayudar a desvanecer la punta de la pinza. Para hacer esto la pinza no se desvanece en el largo total, sino se marcan 2 mm del punto de la separación de busto sobre el largo a cada lado en forma horizontal y lleva las líneas laterales de la pinza a estos puntos.

De esta forma también procede cuando el largo de la blusa llega hasta la altura de cadera o un poco más corta y desea llevar la pinza vertical hasta el largo total. Y de está misma forma se procede cuando se trata de un vestido que no lleve corte sino pinza vertical y se lleva hasta el largo total. No necesita hacerlo siempre sólo en casos en que la moda, la clase de tela por ejemplo: velos, chifones, crepés, algunos tipos de tules o el cuerpo de la persona lo requiera.



11.- Escote horizontal. Se coloca sobre la primera línea escuadrada en forma horizontal. Miramos la medida en el cuadro de tallas y para el escote delantero horizontal da 6.5 cm en talla 10

12.- Mitad de ancho de espalda: se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo de la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro desde y hasta el huesito acromium que sobresale sobre el hombro.

13.- Caída de hombro, en la tabla de medidas encuentra una medida estándar para todas las tallas de 4 cm como caída de hombro, esta misma medida se utiliza en patronaje personalizado. En el punto donde ha colocado la medida de mitad de ancho de espalda escuadra una línea vertical recta de 4 cm

Anteriormente llamamos patronaje sobre medidas y patronaje anatómico al patrón realizado con las medidas tomadas directamente al cuerpo de la persona para quien se hace la prenda, ahora lo llamaremos patronaje personalizado para llamar al patrón realizado con medidas reales. Personalizado quiere decir que a cada patrón se le hacen cambios necesarios y convenientes para adaptar este patrón al cuerpo de cada persona para quien se realiza dicho patrón.



14.- Ancho de hombro delantero: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro de 4 cm trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, está medida puede llegar hasta la medida colocada de ancho de espalda como puede pasar sobre la línea escuadrada de caída de hombro. En Patronaje por tallas o patronaje deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas se debe tener cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las medidas.

15.- Trazar escote: con una línea curva se unen los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal.



Nota importante:

Hasta este punto el patrón básico delantero de blusa se ha llevado igual al Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado) realizado mediante una tabla de tallas. El patrón delantero industrial, también se utiliza para realizar patrones sobre medidas cuando el cuerpo presenta medidas anatómicas adecuadas para realizar este tipo de patrón.

Si su caso es que presenta o trabaja con medidas parecidas o semejantes a las de las tablas de tallas puede optar por salir de aquí dando click sobre el enlace que está en el nombre del patrón más arriba, para terminar de trazar el patrón delantero como se explica en la otra entrada.

Si presenta diferencias en algunas partes del cuerpo y las medidas no cuadran con las medidas de la tabla de tallas, estás son las explicaciones que necesita para terminar de trazar el patrón.
Revise las opciones siguientes para ver cuáles necesita aplicar.

Continuamos:

Los 4 cm de caída de hombro son una medida estándar utilizada en patronaje para todo tipo de patrón juvenil y adulto de dama o caballero.

Algunas veces las personas tienen poca caída de hombro. En este caso y sólo en este caso puede utilizar 3 cm ó 2 cm de caída de hombro, teniendo en cuenta que la sisa no quede muy grande.

Desde el punto de escote horizontal y hasta el punto de la caída de hombro se coloca la medida de largo de hombro. Algunas veces sale exacto, otras más corto que el ancho de espalda y otras más largo que el ancho de espalda.

Existen tres casos con el ancho de hombro:

a.- Ancho de hombro igual al ancho de espalda

b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho

c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho

a.- El ancho de hombro igual al ancho de espalda no presenta ningún tipo de inconveniente. Este es el tipo de patrón que se trabaja de forma industrial.

b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho

Hace el mismo procedimiento anterior:

Mide sobre la línea superior o línea de hombro la medida de mitad de ancho de espalda.

Si la medida obtenida como ancho de espalda ha sido de 42 cm, pero su cuerpo o el cuerpo de la cliente es bastante robusto de pecho y al tomar la medida de ancho de pecho obtiene una medida más amplia por ejemplo de 48 cm. En este caso la medida de ancho de pecho que se coloca sobre la línea de bajo de sisa es de 24 cm.

Coloca la mitad de la medida de mitad de ancho de espalda o sea 21 cm y de este punto mide la caída de hombro de 4 cm. Desde el escote traza la línea de ancho de hombro hasta el punto de la caída de hombro y rectifica si ha obtenido la medida tomada al hombro, que es este caso será más o menos 14 cm.

Veamos el caso en que:

c.- El ancho de hombro es menor a la medida de ancho de pecho

Desde el punto de escote coloca la medida tomada a la persona de ancho de hombro.

Supongamos que el ancho de pecho tomado de axila a axila en el delantero da 42 cm y la medida de ancho de espalda dio 36 cm.
 Y tiene una medida de ancho de hombro tomada desde el cuello hasta el hombro de 12 cm. El ancho de pecho que debería ser menor es mayor.

Entonces procede así:

Mide la mitad de ancho de espalda sobre la línea de hombro. De este punto baja los 4 cm para caída de hombro. Traza la línea de ancho de hombro y mide que resulte la misma medida que midio en el ancho de hombro.

Ahora procedemos a trazar la sisa. Primero vamos a ubicar el costado más la medida de la pinza.

Atención a los siguientes pasos:

16.- Ubicar costado: Para ubicar el costado tomamos la medida de largo de talle espalda.

El costado es una medida que se toma partiendo de la cintura hasta arriba llegando justo debajo del brazo cerca de la axila pero sin rozarla dejando una separación de 1 cm más o menos.

Pero...

Si por alguna razón no ha tomado la medida de costado por ejemplo porque no lo tiene como costumbre porque en su método anterior no lo utilizaba o porque algunas veces no nos sentimos seguros de tomar bien la medida existe una fórmula matemática para hallar la medida de costado

Veamos como se realiza esto:
En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19 que ya figura en la tabla.

Nota importante:

Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado.

Si no pudo tomar la medida de costado la puede obtener mediante la siguiente operación matemática:
Para sacar la medida de costado en básico personalizado divide el talle de espalda por 2 y le resta 2 cm.

Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 cm la divide en 2, le da como resultado = 21, a está medida le resta - 2 y le da = 19.

Qué significan estás medidas?

La primera medida obtenida de dividir el largo de talle espalda en 2 sera la medida de largo de sisa y la medida obtenida al restar 2 a la mitad de largo de talle espalda es la utlizada para el costado.

42 ÷ 2 = 21 medida de recorrido o largo de sisa
21 - 2 = 19 medida de costado

Entonces siguiendo el ejemplo de talle espalda 42, 21 cm serán para la sisa y 19 cm para el costado.
Este último resultado concuerda con la tabla.

Seguimos con el patrón:

Después de obtener el costado del talle delantero, se debe agregar la medida que resulta como diferencia de talles.

Ejemplo talle delantero 46 cm - talle espalda 42 cm = 4 cm

Luego agregamos la medida de la diferencia de talles a la medida de costado

Entonces costado + diferencia de talles es igual a = 19 + 4 = 23

Está medida se corrige o se lleva al costado que habiamos trazado al cerrar cadera y costado o talle anteriormente.

Para corregir la medida anterior de costado medimos desde la cintura hacia la sisa la medida obtenida de costado + diferencia de talles o sea la medida que llevará la pinza de costado o lateral.

En el caso del ejemplo la nueva medida a ubicar será de 23 cm

Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa.



Encontrará una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa en: Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa

Ahora veamos el caso de que la medida para pinza resulte menor a 4 cm.

si la medida para pinza obtenida de la diferencia de talles es menor a 4 cm, no presenta mayor problema, quiere decir que tiene un busto pequeño.
Si quiere que le resulte mayor porque necesita la medida para ayudar a que el busto se vea más grande puede sumar hasta 5 cm al costado, con la condición de que no coserá la pinza sino la trasladará. Si la pinza la va a coser no aumente sino 4 cm.

Si va a coser la pinza sin modificar, la puede coser desde 0.5 cm o sea medio centímetro hasta 4 cm.
La pinza para coserla debe doblarla a la mitad. Si la pinza es de 1 cm doblará y coserá de a 0.5 cm, si tiene 2 cm, doblará por la mitad y coserá de a 1 cm, si tiene 3 cm, doblará y coserá de 1.5 cm y si la deja de 4 cm al doblarla resulta cosiendo una pinza de 4 cm que es la medida estándar. Para coser una pinza al costado no puede y no debe coserla mayor a 4 cm.

Pero que pasa si la diferencia de talles da como resultado una pinza mayor de 4 cm.

En este caso y para no complicarse procure no trabajar con una pinza mayor de 8 cm. Porque eliminarla o trasladarla resulta complicado si trabaja por ejemplo con una pinza de 12 cm.

La mayoría de las veces las pinzas grandes resultan del mal manejo en la toma de medidas.

Si una mujer tiene un busto colosal que resulta con una pinza mayor de 8 cm y no va a coserla debe tener cuidado con las medidas para que no resulte tirante la prenda.

Hasta el momento solamente se coloca la medida de diferencia de talles sobre el costado + la medida de costado, todavía no se marca la pinza.


17.- Trazar sisa:


Para hacer o trazar la sisa necesitamos obtener una medida en forma vertical en donde colocaremos la medida de ancho de pecho.

Para ubicar la medida de ancho de pecho trazamos una línea diagonal recta que una la caída de hombro con el punto de sisa. Esta línea diagonal se traza como una línea cortada de puntos.



La línea de puntos trazada se divide en 3 partes iguales y se colocan dos puntos sobre la diagonal

Sobre el segundo punto midiendo desde el hombro, o sobre el primero midiendo desde el punto de sisa traza una recta que será la línea de bajo de sisa, en donde queda el ancho de pecho,




Para patronaje personalizado sobre la línea de bajo sisa o línea de ancho de pecho, coloca en forma horizontal la mitad de la medida de ancho de pecho tomada a la persona. Esta medida va de axila a axila por el frente.



Pero...


Tomamos en cuenta las explicaciones anteriores sobre el ancho de hombro menor y el ancho de pecho mayor. Veamos como queda el ptrón.

El recorrido de la sisa se ve disminuido hacia el hombro.

Cuando le resulte un caso cómo esté procure que la curva quede debajo del brazo y no se pierda, o la sisa quedará montada sobre el brazo.
No se deje llevar por la sensación de que la persona tiene un ancho de pecho muy grande.
Hay medidas que no deben sobrepasarse, por ejemplo ancho de pecho 50 cm cuya mitad son 25 cm, con un ancho de hombro 36 cm, mitad 18 cm, en este caso deberá tener un contorno de busto bastante grande como 130 cm cuarta parte 32.5 cm para que se produzca algo de curva de sisa, si no la sisa quedará recta.
Digo sensación porque si trabaja una medida de ancho de pecho muy grande y la sisa queda montada sobre el brazo por estar tratando de hacer una prenda bien, la persona pensará que no sabe coser.
En los casos de ancho de pecho grande debe tener en cuenta el ancho de hombro y el contorno de busto para no hacer una prenda deforme.



Lo mismo sucede cuando toma un largo de talle delantero muy largo por no saber decidir hasta donde debe llegar para no tener dificultad con unas medidas tan exageradas y después pasar trabajos para eliminar una pinza tan grande. En el caso del talle delantero y cuando debe eliminar la pinza no coloque una diferencia de talle mayor a 8 cm.

Con la diferencia de talles puede pasar dos cosas o que se obtenga una diferencia de talles de menos de 4 cm que es la medida estándar para pinza de costado o que sobrepase esa medida en gran cantidad.

Veamos el caso de una:

Pinza normal.



La pinza normal debe ser de 4 cm y se traza así: abajo de la línea de busto se miden 2 cm y luego otros 2 cm. Une estos puntos con dos líneas oblicuas partiendo del punto del pezón que esta ubicado en la mitad de separación de busto. Cada línea se llama lado de pinza y la línea central de llama así línea central de pinza que es el centro por donde se dolba la pinza para cerrarla.



Luego marca la pinza  de ajuste o corrección de sisa, sobre la sisa en el punto en donde toca la línea llamada bajo de sisa que tiene la medida de mitad de ancho de pecho. De este punto hacia abajo siguiendo el recorrido de la sisa marca 2 cm. La pinza de ajuste a la sisa es de 2 cm.

Para tener mejor idea de la forma de la pinza traza dos líneas que parten del punto del pezón y llegan a los dos puntos marcados sobre la sisa.

Para que se hace la pinza de ajuste a la sisa?

Como su nombre lo dice se hace para corregir o ajustar el recorrido curvo de la sisa y no quede levantado, es para producir un mejor ajuste al cuerpo de las personas.

Toda línea curva que se trace sobre los patrones necesitan ajustarse por medio de pinzas correctivas. Esto mismo se hace en los escotes curvos.



Cuando se va a coser la pinza se procede a correr la pinza para que no llegue directamente al pezón sino antes. Para eso se corren 3 cm y la punta de la sisa llega a este punto



Esta pinza es necesario cerrarla cuando se va a coser y marcar al costado la forma que produce la pinza.

Para cerrarla une el lado inferior haciendo centro en la línea central de la pinza y la lleva al lado superior de la pinza. Luego con una rodaja marca en el costado sobre la pinza cerrada y la pinza lista para coser queda así:



Dejamos el patrón así y continúo con otros casos, al final veremos cómo hacer para eliminar la pinza de sisa.

Y que pasa con la pinza correctiva de sisa? Necesita eliminarla o trasladarla

Más adelante encontrará la dirección a donde ir para realizar este proceso.

Ahora veamos el caso cuando la diferencia de talles produce una:

Pinza menor a 4 cm.


Si la diferencia de talles da como resultado una pinza de 2 cm ó 3 cm, no pasa nada, significa que el busto es pequeño.
Además se evita eliminar parte de la pinza cuando necesite coserla, porque las pinzas pueden ser de 1 cm , 2 cm 3 cm ó 4 cm y además pueden ser de 5 cm, 6 cm 7 cm u 8 cm y pare de contar. Estás últimas pinzas necesitan traslado o eliminación.
Recuerde:

Nota: la pinza de costado de busto no debe sobrepasar los 4 cm al momento de coserla y su exceso se elimina.

El costado es muy importante tenerlo en cuenta, por esta razón cuando se trabaja la pinza de busto en el costado es necesario estar midiendo hasta obtener la medida necesaria y suficiente para que el costado delantero quede igual al costado espalda. Costado delantero = costado de espalda.

Y que pasa con la pinza? las pinzas se cosen al costado o se trasladan o eliminan, porque siempre el costado delantero debe casar con el costado espalda

Si quiere tener una pinza que llegue a 4 cm, entonces hace esto:

La pinza de costado la abre cortando con las tijeras la línea central de la pinza, luego cierra la pinza correctiva de abajo hacia a arriba y la pega con cinta o pegante seco para no dañar el papel, la pinza se traslada a la pinza de costado de busto, corrige la sisa de forma que vuelva a tomar la forma curva.



Con una: diferencia de talles mayor a 4 cm, produce una:

Pinza mayor de 4 cm


Para saber de cuánto centímetros resulta la pinza de costado, se hace una resta tomando el largo de talle delantero y restando el largo de talle espalda.

Por ejemplo largo de talle delantero 52 cm, largo de talle espalda 44 cm

52 - 44 = 8 cm

Recomiendo no complicarse la vida con pinzas mayores a 8 cm.

Veamos unas medidas de ejemplo para trabajar en este patrón:

Largo de talle delantero = 52 cm
Largo de talle espalda = 44 cm
Costado = 22 cm
Contorno de cintura = 102 cm cuarta parte = 25.5 cm
Contorno de cadera = 106 cm cuarta parte = 26.5 cm
Contorno de busto = 110 cm cuarta parte = 27.5 cm
Ancho de pecho = 38 cm mitad = 19 cm
Ancho de espalda = 40 cm mitad = 20 cm
Hombro = 12 cm
Altura de busto = 33 cm
Separación de busto 17 cm mitad = 8.5 cm

Nota: Cuando se tiene una diferencia de talles de + de 4 cm para evitar trazar una pinza que se deforme al cerrarla, o que quede sobre la sisa, se bajan 7 cm ó 10 cm desde el punto de sisa, dependiendo de la amplitud de la pinza y se marca un punto en este sitio y se coloca  a cada lado la mitad de la pinza., luego con rectas diagonales forma los lados de la pinza.

Al bajar por el costado debe tener cuidado de no ir más abajo del bajo de busto que es la medida utilizada para trazar el corte imperio. Si necesita corte imperio la pinza no puede quedar en medio.



Esta pinza no la puede coser con una medida tan grande, debe eliminar parte de la pinza de diferentes formas.

Después doy el enlace para eliminar las pinzas porque me falta actualizar esa entrada


- Personas con cintura y abdomen grueso.



Ahora veamos que sucede con las medidas de cintura y cadera para personas de cuerpo grueso y con grosor sobre la cintura y el vientre.

En el caso del ejemplo de las medidas de una persona con una diferencia de talles mayor a 4 cm colocadas en la parte superior, tenemos que esta persona tiene una medida de cadera de 106 cuya cuarta parte es 26.5 cm y una cintura de 102 cm cuya cuarta parte es de 25.5 cm + 3 cm = 28.5 cm. La medida de cintura ha rsultado mayor con el aumento de la pinza.

Que hacer en estos casos?

Cuando la cadera es más angosta que la cintura se trabaja la cadera con la misma medida de la cintura como cadera y se traza una línea A en el largo de la blusa para tratar de disimular su exceso.
El hombro presenta una medida menor al ancho de espalda.



Para dar la amplitud necesaria o sea el desahogo o las holguras necesarias a la prenda para que no quede ajustada porque las medidas han sido tomadas al cuerpo sin dejar nada de amplitud y para dar costura, revise: Flojos, desahogos y costuras.

Al aprender a realizar el patrón delantero básico se debe tener en cuenta que este tipo de patrón depende del básico espalda.
Realizar un patrón delantero que case bien al costado con el patrón de espalda y no tener problemas a la hora de coser. Revisa: El patrón espalda es la base del delantero solamente de la cintura hasta el largo total, y al momento de coser los costados deben tener ambos costados la misma medida.



Escoja diferentes tipos de escotes para sus patrones a medida:

Para saber más sobre escotes curvos y algunos desarrollos de moda pinche sobre las imágenes o sobre el nombre:

 Escote básico y escote lágrima
Escote básico

 Tipos de escotes. Escote redondo con pinza correctiva. Convención del diseño
Escote redondo

 Tipos de escotes. Escote en U. Desarrollo de modas. Convención del diseño
Escote en U

Tipos de escotes. Escote barco ojal o bandeja. Convención del diseño
Escote barco

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Este tipo de patrón es un básico muy utilizado en telas como velo, chifón, chalis, lino, seda, denim y otros tipos de tejidos planos, para hacer blusas, tops y vestidos con la curvatura de la espalda más pronunciada y hacer ver mejor el talle y la cintura. También pueden realizar algunos tipos de chaquetas con este corte.

Patrón básico espalda con dobles de tela (Método actualizado)

Este es el patrón básico utilizado para todo tipo de prendas que no llevan corte en la espalda, hace la cintura y el talle delgado en base a las pinzas que lleva.

Revisa también:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Para eliminar de forma parcial o completa las pinzas de costado y vertical de busto, revise: Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas o vestidos. La pinzas se eliminan cuando el tejido en que se va a cortar la blusa o el vestido es de tipo elástico. Más abajo encuentra los enlaces para trazar patrones para tejido de punto en telas elásticas.

Si desea revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brasieres, vea: Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

Si desea saber como trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer un desarrollo de modas con pinza o drapeado en alguna otra parte del cuerpo, vea: Traslados de la pinza lateral o de costado de busto

Para hacer una blusa o vestido sin las pinzas de costado y vertical, siendo trasladadas al hombro revise Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical.

Al realizar desarrollo de modas podrán darse cuenta de la eficacia de este método para ayudar a dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general.

Lo realizan y lo repasan cuántas veces sea necesario, para entenderlo y aprenderlo bien.

Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón grueso especial para patrones con la talla o medidas de la o las persona para quien o quienes desea realizar las prendas. Si es para usted puede tenerlo como patrón base.

El patrón básico delantero de blusa debe coincidir en el costado con el patrón espalda, para evitar que se presenten anomalías se debe primero confeccionar el patrón espalda y sobre el el croquis de este patrón realizar el patrón delantero. Esto si ya ha aprendido a realizar cada patrón tanto el de espalda como el delantero por aparte. Revise: El patrón espalda es la base del delantero en prendas superiores y vestidos enteros.

Para hacer mangas mire en la etiqueta Mangas, encontrará diversos tutoriales sobre varios tipos de mangas.

Este patrón esta explicado para trabajar cuando la tela en que va a cortar es en tejido plano.

Si necesita hacer una prenda en tejido de punto, realice este patrón a medida y luego hace las correcciones y disminuciones a las medidas:

Patrones para tejido de punto



Después de tener el patrón listo y va a cortar una tela para tejido de punto vea los pasos a seguir:

- Primero elimina las pinzas:

Forma de transformar los patrones básicos de blusa de tejido plano en patrones para tejido de punto

- Al eliminar las pinzas el patrón de blusa esta listo para convertirlo en patrón para tejido de punto cuando la tela estira en forma horizontal, sea para una camiseta, top, o para un vestido mini o largo ajustado:

Forma de transformar patrones de blusa en vestidos en tejido de punto con elasticidad mínima, media y máxima horizontal

- Si la tela estira en forma horizontal y vertical y quiere hacer una prenda más ajustada al cuerpo, hay una forma técnica y fácil de angostar los patrones de blusa o de vestido:

Transformar los patrones básicos delantero y espalda de blusa sin pinzas en patrones para tejido de punto con elongación máxima

Para coser sesgos a las sisas, al escote y a las aberturas que lleve la blusa revise:

Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas

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Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado
Patrón básico de espalda de blusa con corte en el centro
Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela
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